В Самарканде, Бухаре, Хиве и Фергане я был в турпоездке ещё школьником в 1968 году, а потом уже позже под Ташкентом, в Чирчике, начинал свою срочную службу в мае 1973 года. Как-никак, по-любому, прошло больше 50 лет, и как тут не посмотреть на изменения, не посетить гостеприимный Узбекистан по принципу «50 лет спустя».
Знакомство с Узбекистаном началось, можно сказать, с аэропорта Домодедово. Как-то привыкаешь незаметно, что люди обычно стоят чинно и организованно в очередях, но не здесь, не на стойке Узбекских авиалиний.
Хотя когда стоит организованная очередь, друзья и родственники обычно держатся кучкой, в этом нет ничего страшного. Так и здесь, скорее всего, жители солнечного Узбекистана считают друг друга если не родственниками, то обязательно близкими друзьями, поэтому и такая неорганизованная толпа.
Ну что же, к этому на какое-то время нам придётся привыкнуть, будем считать её очередью по-узбекски. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Тем более это давно и справедливо придумано, поэтому сливаемся с толпой и начинаем новую жизнь.
Четыре часа полёта на комфортабельном Боинге Узбекских авиалиний, и вот:
— Здравствуй Узбекистан, давно тебя не видел, уважаемый!
Приятно было ощутить себя миллионером, обменяв прямо в аэропорту 100 долларов и получив при этом больше 12 миллионов… правда, сум (или сумов?). Это потом уже привыкаешь, что их 1000 сум — это всего лишь 8 наших родных рублей.
Кстати, никаких бумажек при этом не дают (наверное, сам не попросил), но это пока и не важно. Об этом вспомнилось потом, когда хотелось в аэропорту на обратном пути получить назад хотя бы рубли на эти бумажки со многими нулями. Вспомнились некстати 90-е годы, когда у нас появились даже миллиардеры, а все мы стали миллионерами.
Недолго это наше призрачное счастье продолжалось, потому что экран счётных машинок и прочей оргтехники рассчитан был всего на восемь знаков. Поэтому объявили деноминацию, убрали быстренько три нуля, обобрав население в моральном плане, ведь так прекрасно было считать себя миллионером. Мало кто из нас стал потом настоящим богачом, ну и ладно, главное — целыми тогда остались, выжили.
Разместившись в гостинице поздним вечером, грех было не увидеть ночной Регистан, главную площадь и историческую достопримечательность города. Понятие Регистан означает парадную площадь, где земля покрыта песком. Удобно там было убирать территорию после массовых мероприятий, базаров, сходок народа, да и публичных казней. Но это же Восток, дело тонкое.
Главным нашим минусом было отсутствие интернета. Да и карты здесь нам никак бы не помогли, так как в городе полностью отсутствуют наименования улиц и номера домов. Наверное, так считалось пятьдесят, да и сто лет назад, что местные и так помнят, где живут, а туристы спросят в случае чего. Тогда, правда, русский язык здесь был в ходу, не то что сейчас.
Спросили по-русски двух более-менее цивилизованно выглядевших местных молодых девушек, как пройти к Регистану, но они ни слова не поняли. К счастью, в конце концов смогли понять друг друга на английском языке плюс жестами.
Прогулка, конечно, стоила того. Величественный Регистан предстал перед нами во всём своём великолепии, да ещё и украшенный разноцветной подсветкой, чего раньше точно не было.
Кстати, этой свастике над входом в медресе Улугбека уже больше восьми веков.
Так что Муссолини и прочие апологеты фашизма явно нахально «позаимствовали» чужое. Этот знак я видел на этом месте и 50 лет назад, зная, что это издревле является символом движения.
Самарканд неразрывно связан с Тимуром (Тамерланом), залившим кровью, покорившим огнём и мечем весь континент. Не гуманный вроде метод, но видно, по-другому тогда было нельзя, пропаганды в печати и на ТВ ещё не было, не получалось иначе бескровно склонять на свою сторону племена и народы.
Многие, наверное, поминают до сих пор недобрым словом Хромого Тимура-Завоевателя, а вот на родине его не забывают. Помнят, почитают и памятники ему ставят. Ведь родился он недалеко, всего в 100 км от Самарканда, в Шахризабзе, знаменитый земляк, одним словом.
Кстати, в отличие от виденного весной, скажем, в том же Нальчике или зачастую иногда даже и в Москве, приятно поражает абсолютное отсутствие на улицах явных бородачей и девушек в никабах, парандже, что говорит о последовательном строительстве узбекскими властями не на словах, а на деле светского государства и борьбе с влиянием салафитов и религиозных экстремистов из «Братьев мусульман».
Помню, что полстолетия назад по улицам довольно часто тарахтели по ухабам деревянными колёсами арбы, запряженные ишаками. Сейчас это грохотание заменил многоголосый гомон автомобильных гудков. Что поделаешь, железный конь пришёл на смену декханского ишака, улицы забиты исключительно белого цвета «Шевролетами» сборки местного автозавода, даже «Уз-Дэу» почти не осталось. Дороги, кстати, кроме центра Самарканда остались прежними, щербатыми и покрытыми ямами.
Передвигаемся здесь исключительно на такси, благо Яндекс-такси действует исправно. Стоимость поездки в пределах города практически в любую точку не превышает 200−250 рублей.
Иногда это захватывающее мероприятие. Машины обычно движутся не по разметке, а «толпой», подрезая и нещадно сигналя друг другу. Это даже не езда, а нечто вроде броуновского движения. Поразительно, но мы не видели при этом ни одной аварии, может, потому, что город маленький, а может, стеснялись нас, туристов.
К Гур Эмиру, усыпальнице Эмира Тимура и мавзолею Тимуридов, таксист завёз нас «с тыла» — через узкие улочки с древними, но ещё крепкими глинобитными домами. Водитель-виртуоз умудрялся протискиваться между хибарами, не проваливаясь в арыки, не забывая здороваться и вежливо переговариваться с местными жителями и отгоняя клаксоном, голосом и рукой, высунутой из окна, любопытных мальчишек. Молодец водитель, асом оказался, приятно удивив и развеселив.
Теперь можно увидеть только надземную часть последнего пристанища Тимура, я же в свое время обошёл внизу вокруг чёрного камня на его могиле, держась за него правой рукой в темноте пятиметрового подземелья.
Прошло больше 50 лет и вниз посетителей больше не пускают, вероятно, чтобы не тревожить дух Великого Завоевателя, а то ведь профессор Герасимов вскрыл как-то могилу 21 июня в 1941 году, и что из этого получилось на следующий день — все прекрасно помнят.
Кстати, оказывается, 23 февраля 2022 года по указанию Академии наук Узбекистана гробницу Тимура вскрывали повторно, это подтвердил и гид. Что дальше произошло известно. Может, проклятие Тимура действительно существует? Так что Восток — дело не только тонкое, но и тёмное!
В Гур Эмире захоронены все Тимуриды, в том числе и его внук Улугбек, знаменитый учёный, просветитель и астроном.
Интересно, что 50 лет назад информация о том, что Улугбек был убит (обезглавлен) по приказу своего же сына, Абдаллатифа, рвущегося на престол, особенно не скрывалась. Да и Тимур тогда открыто именовался Тимуром-Завоевателем, Тамерланом, Хромым Тимуром. Ныне, как тихо шепнул нанятый за 60.000 сум в мавзолее гид, Тимура разрешено называть исключительно только Амиром (великим) Тимуром.
У Улугбека было пять жен и восемь наложниц. От кого родился Абдаллатиф — тоже услышать теперь маловероятно. Что же, Восток — дело тонкое.
Мне почему-то именно Улугбека было жалко и тогда, и сейчас, потому что он был не только средневековым правителем, но и великим учёным. Учёным всегда несладко жилось, если они настоящие. Платили им мало, подтравливали по-всякому, на вид ставили, премий лишали… Сейчас учёным тоже не позавидуешь, правда, головы не рубят, уже хорошо!
Чем ещё запомнился Самарканд за два дня?
Об узбекской кухне даже смысла нет говорить, об этой прелести сказано всеми, немало и заслуженно. О самаркандском базаре, как явлении и центре жизни города, тоже нечего добавить.
Но вот о том, что возникло совсем недавно рядом с городом, грех не рассказать.
В 2022 году наконец открылся в пустыне, в 11 км от Самарканда, историко-этнографический парк «Вечный город».
Объект строили три года, инвесторы вложили в проект 570 миллионов долларов, и получился не просто туристический кластер, а настоящая Восточная сказка!
Самое замечательное, что инвесторы пока не решили, как отбивать свои затраты — платным входом (тем более что комплекс окружён водной гладью искусственного канала, имитация Ферганского канала, и имеет только два выхода-входа) или просто взимать высокую ставку с арендаторов.
Поэтому пока можно получить массу удовольствия и впечатлений от своеобразной смеси истории и архитектуры Самарканда, Бухары, Ферганы и Хивы, собранных в одном месте, и к тому же абсолютно бесплатно.
А какие там замечательные восточные сладости с местным зелёным кок-чаем номер 8810! Этим чаем местные особенно гордятся, угощая (большой чайник — 5.000 сум,
Самса здесь называется «президентской», потому что во время недавнего саммита В. Путин посетил «Вечный город» и лично отведал самсу. Местные, смеясь, шепотом рассказывают, что сначала попробовал его телохранитель, но это уж в порядке вещей.
Президенту она понравилась. Правда, в результате самса эта теперь продаётся не по 8.000, а по 10.000 сум. Что поделаешь, она же теперь «президентская».
Вечером нас ждала поездка в Бухару на скоростном поезде вроде нашего «Сапсана». Информации на вокзале практически никакой не было, даже неизвестно было, на каком пути надо будет садиться в поезд, а ведь он был проходящим и останавливался в Самарканде всего на несколько минут. Но мы быстро сориентировались, увидев в нужный момент «очередь по-узбекски».
Пока, Самарканд, до следующих встреч!