Правда, это была ещё не сама Бухара, а её город-спутник Каган. Пятьдесят лет назад здесь находился военный аэродром стратегической авиации, и мы, пацаны, с восторгом смотрели, как с определённой периодичностью садились и взлетали стратегические бомбардировщики, несущие постоянное воздушное боевое дежурство вдоль южных границ СССР. Сейчас здесь международный гражданский аэропорт Бухары.
Отключение света и газа в Бухаре происходит периодически после шести часов вечера, к этому уже все привыкли, как объяснил наш таксист.
Наша гостиница находилась в самом центре старого города, в 50 метрах от минарета, практически примыкая к древнему медресе на Регистане Бухары. Это был ещё тот квест, когда мы её искали почти в темноте и при полном отсутствии указателей улиц и номеров домов (Ау, Самарканд!), т. к. такси в самый центр Старой Бухары не пропускают.
Многочисленные минусы гостиницы (старое здание, отсутствие всего, чего бы то ни было, включая холодильник, почти полное незнание немногочисленным персоналом русского языка, равно как и английского) перевешивались одним жирным плюсом: нам никуда не надо было ездить, мы днём и ночью могли бродить по самому центру старого города и любоваться им в любое время со смотровой площадки на плоской крыше.
Бухара сразу погрузила нас в более раннее средневековье, оставаясь при этом живой и прекрасной, очаровывая своим гостеприимством и уважительным отношением к своему прошлому, истории и культуре, а также органичному переплетению старины и современности. Особенно хорошо и мило смотрелись древние глинобитные (саманные) дома со смехом детей во внутренних двориках и с телевизионными и спутниковыми антеннами на крышах.
Такое органичное слияние эпох и глаз радует многочисленному племени разноязыких туристов, заодно позволяя хорошо подзаработать предприимчивым бухарцам.
Вот, скажем, такой верблюд, поджидающий очередного клиента-наездника у древней крепости Арк в Старой Бухаре, разместившийся напротив смотровой башни (очередная гиперболоидная башня инженера Шухова), несомненно имеет больше шансов пополнить карман своего хозяина, чем простой его дикий собрат.
Он и смотрится культурно, воспитанно. Стоит себе смирно, то ли сам привязан к стремянке, то ли привязал её к себе сам, чтобы не потерять инвентарь. И плеваться на людей он не будет, как бы неприятны и назойливы они не были, потому что в наморднике, который, прекрасно, кстати, смотрится на его морде.
Это его предки, таскавшие вьюки с товаром по Великому Шелковому Пути, могли позволить себе подобное хулиганство, расплевавшись с погонщиком или каким персонажем из личного состава каравана. Но это никак не во время тяжкого труда караванщика-челночника, а исключительно на привале, где-нибудь в пустынном оазисе, а лучше в караван-сарае на этом веками протоптанном торговом пути.
Во множестве таких уцелевших караван-сараев — кстати, памятниках архитектуры — сейчас расположены гостиницы и довольно милые ресторанчики. Верблюдов тут давно нет, они вместе с погонщиками перекочевали в сферу турбизнеса, но зато осталась аура, шикарнейшая кухня и очарование славного прошлого. В центре внутреннего дворика обычно растёт раскидистое дерево, дающее щедрую тень посетителям и жилье пернатым, очаровательное место в интерьерах восточной старины. Что и говорить, Восток — дело тонкое!
Одна из главных достопримечательностей города — крепость Арк. Согласно летописям, на территории современной Бухары она была заложена ещё в 3-м веке до н.э.
Жизнь на торговых путях всегда была богатой, но неспокойной и опасной, больно уж многие завидовали. Поэтому цитадель много раз разрушали. Особенно досталось крепости и населению в 1220 году от войск Чингисхана, который попытался стереть её до основания, а когда не получилось, вырезал население почти под корень. Крепость зализала раны и потихоньку восстановилась, постоянно являясь основной резиденцией правителей.
О причинах можно долго и подробно рассказывать, но спустя семь веков,
28 августа 1920 года, теперь уже войска РККА под командованием
Начались гигантские пожары. Цитадель и большая часть города были разрушены, после чего крепость пала, а эмир с отрядом охраны бежал. Потери красноармейцев составили тогда 3000 человек, у правительственных войск погибло около 5−6 тысяч, потери мирных жителей не уточнялись.
Поэтому во время экскурсии по крепости гиды на разных языках с неодобрительным выражением иной раз начинали произношение фразы со слов:
— А вот когда пришли русские…
Всего цитадель на горе занимает площадь 4 гектара, но на сегодня большая часть крепости остаётся разрушенной и не восстановлена до сих пор, хотя какие-то работы ведутся.
Понятно, что в первую очередь крепость являлась местом проживания и деятельности правителя и его многочисленной свиты. Поэтому здесь находились не только покои, жилые и служебные помещения, но и мечети, библиотеки, гарем и прочие сооружения.
В крепости по долгу службы некоторым людям приходилось жить всю жизнь, без какого-либо контакта с окружающим миром. Это было необходимым режимным требованием к персоналу, имеющему допуск к информации государственной важности. Причём «невыездными» были не только из обслуживающего персонала, но и лица, тождественные по должности нынешним премьер-министру, начальнику администрации и прочие. Жили они богато, но в «золотой клетке», чтобы не проболтали лишнего.
Из тех сооружений, которые сохранились и которые можно осмотреть, наиболее впечатляет зал с троном правителя. Интересен функционал стены, перед входом в зал.
Посетитель, допущенный «к телу» после окончания аудиенции не имел право уходя разворачиваться спиной к правителю. Необходимо было пятиться задом до этой стенки, непрерывно кланяясь, иначе попадёшь в немилость за свою неучтивость.
А вторая задача стенки — препятствовать лишним глазам и предотвращать тщетные попытки покушений наёмных убийц, вооружённых луками со стрелами и прочими метательными снарядами.
Рядом с этой лжестенкой находился спуск в казначейство и сокровищницу правителя.
Каменный лев там вовсе не охранник, а прихоть какого-то из правителей, когда-то увидевшего изваяние льва в Петербурге. Львы в местных пампасах никогда не водились, поэтому скульптура столь невиданного зверя тут больше не для украшения, а для пущей значимости правителя. Восток — дело тонкое!
Одно дело — сидя на троне напялить на себя один за другим несколько дорогих халатов, чтобы выглядеть более солидно, важно и богато. Но вот экзотического животного такого не у каждого найдёшь, а у правителя он есть! Это как у нас на Рублёвке с некоторыми обитателями частных зоопарков и их хозяевами.
Кому-то из просителей могло улыбнуться счастье получить что-то от щедрот хозяина. Естественно, ему приятнее и удобней было получить сразу заветный мешочек с золотыми монетками, а не умереть от счастья в очереди в каком-нибудь древнем банке, поэтому и казначейство было рядом. Всё на благо подчинённых и всё для них. Подземная тюрьма тоже, кстати, была рядом.
Интересно, что часть деревянных колонн имеет солидный возраст, хотя дерево карагач считается не очень ценным и стойким ко времени и атмосферным осадкам. Восток — место загадочное…
Просителей и посетителей в день у эмира могло быть до 300−400 человек, все они находились во Дворе приветствий. Необходимым атрибутом была обязанность поприветствовать эмира вслух и мысленно, пожелать ему здоровья и долголетия не менее 500 раз. При этом не возбранялось часть приветствий заменить на золотые монеты или ценные подарки, что, наоборот, приветствовалось. И казне прибыток, и «чиновникам администрации» как-то сытнее и веселее работалось.
(Я всегда подозревал, что коррупция возникла именно на Востоке, а не у нас. Не прав, выходит, М. Е. Салтыков-Щедрин, ой как не прав!)
Сейчас в помещениях Зала приветствий музей.
Эмир и наиболее приближенные к нему могли наблюдать за происходящим на площади (казни, выступления артистов и прочие развлечения) из отдельной «ложи» над крепостной стеной.
Интересно, что строительные уклоны пола большинства сооружений и площадок позволяли отводить воду за стены дворца, 
Но все это было исключительно в воспитательных целях, не для усиления наказания, а для более глубокого осознания совершенного проступка.
Что поделаешь, Восток — дело тонкое.
Общаясь с бухарцами и особенно торговцами (а Старая Бухара — это один большой восточный базар), понимаешь, что такое восточная хитрость и почему она здесь так угнездилась. Недаром ведь персонаж Ходжа Насреддин был выходцем из Бухары. Он даже материализовался тут в виде бронзового изваяния. Бронза — вещь дорогая, но бухарцы для сохранения памяти о славном земляке не поскупились.
Насколько здесь любят его и почитают, можно понять по тому, как натёрт металл до зеркального блеска от туфель самого Насреддина до причиндалов тела его осла.
А мы едем дальше, в Ташкент.